آموزش نصب اسپلیت

آموزش نصب کولرگازی

نصب یونیت خارجی

1. محل نصب یونیت خارجی باید به نحوی انتخاب شود که هوای خروجی و صدای حاصل از دستگاه مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نکند.
2. دستگاه باید در محلی نصب شود که براحتی هوای مورد نیاز توسط آن دمیده شود. در صورت عدم رعایت این نکته هوای رفت کندانسور، مجدد برگشت می شود و باعث می گردد کمپرسور اورلد کند.
3. خروجی و ورودی دستگاه نباید پوشانیده شوند.
4. محل نصب باید استحکام لازم را جهت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
5. در محل نصب نباید خطر نشت گاز های قابل اشتعال وجود داشته باشد.
6. در صورت نصب یونیت روی بالکن یا لبه پنجره به علت وجود ارتعاشات کمپرسور از لرزه گیر مناسب یا در صورت نیاز از منجیت استفاده کنید و در صورت استفاده از اتصال پیچ و مهره در اسکلت نگهدارنده یونیت داخلی حتما از واشر فنری استفاده کنید .
7. حتما توجه فرمایید که یونیت خارجی حتی المقدور نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد.
8. تابش مستقیم آفتاب باعث کاهش راندمان کاری کندانسور شده و در عملکرد سرمایی کولر تاثیر منفی خواهد گذاشت.
9. در شرایطی که محل نصب جایگزین دیگری نداشت، از آفتابگیر استفاده نمایید.
10. یونیت خارجی را در نزدیکی خروجی فن های اگزاست، دودکش، هود آشپزخانه و محل های آلوده به ذرات معلق در هوا نصب نکنید. این ذرات و چربی ها باعث کثیف شدن سطح کویل کندانسور شده و ضریب انتقال حرارت آن را کاهش می دهند.
11. فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
12. در صورت نصب چند دستگاه یونیت خارجی کنار هم فاصله جانبی حداقل 80 سانتیمتر را رعایت فرمایید.یونیت های خارجی در صورت مجاورت بصورت موازی تحت تاثیر هوای خروجی یکدیگر قرار می گیرند.

 

نصب یونیت خارجی در ارتفاعی بالاتر از یونیت داخلی

1. در چنین شرایطی حتما از تله روغن استفاده کنید.
2. در صورت نصب یونیت خارجی روی بام و شیروانی و سطوح افقی و شیب دار از تراز بودن یونیت اطمینان حاصل کنید.
3. در صورت نصب یونیت خارجی روی بام و شیروانی نیاز به سوراخ کردن سقف جهت عبور لوله به سمت پایین، بعد از نصب لوله ها حتما محل سوراخ را با ماستیک آب بندی کنید.
4. فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
5. یونیت خارجی را در نزدیکی آنت های ماهواره بیسیم نصب نکنید.
6. در صورتی که دستگاه دارای حالت گرمایشی باشد درپوش تخلیه آب یونیت داخلی را نصب و مسیر مناسبی برای تخلیه آب در نظر بگیرید.

 

نصب یونیت داخلی

1. یونیت داخلی را در مجاور یا بالای وسائل گرمازا از قبیل بخاری، شوفاژ و سیستم های رطوبت زن اجاق گاز خوراک پزی نصب نکنید.
2. یونیت را در جهتی نصب کنید که جهت پرتاب هوا به سمت وسط اتاق و با حداکثر پوشش محیطی عمل کند.
3. یونیت را با توجه به فواصل تعیین شده نصب کنید.
4. بسته به وضعیت خاص دیوارها و سقف، فواصل لازم را جهت انجام تعمیرات و سرویس آنی در نظر گرفته و به فواصل توصیه شده اضافه کنید.
5. اندازه و فواصل در شکل وضعیت خود یونیت را نشان می دهد. نصب صفحه پشتی منوط به ابعاد یونیت و صفحه پشتی می باشد.
6. قبل از نصب صفحه نگهدارنده پشتی یونیت داخلی به جنس و مصالح دیوار توجه کنید.
7. در صورتی که دیوار از نوع پیش ساخته و گچی باشد با احتیاط بیشتری سوراخ کاری کنید و از رولپلاک سایز بزرگتر استفاده کنید.
8. در صورتی که آجر بکار رفته در دیوار از نوع سفال باشد، مراقب شکستگی ناگهانی سفال در زمان سوراخ کاری باشد. در چنین مواردی از حالت چکشی دریل استفاده نکنید. در نصب صفحه پشتی از پیچ و رولپلاک کوتاهتر و لی ضخیم تر استفاده کنید.
9. قبل از انجام هر نوع سوراخ کاری نقشه صفحه پشتی و موقعیت سوراخ خا را با مداد روی دیوار مشخص کنید.
10. جهت ایجاد سوراخ عبور لوله و سیم ها، از گرد بر مخصوص استفاده کنید.
11. قبل از سوراخ کاری و کثیف شدن محیط با صاحب ملک هماهنگی لازم را به عمل آورید.
12. از پوشش مناسب جهت پرهیز از کثیف شن سطوح افقی و کف اتاق استفاده کنید.
13. حتی المقدور از دریل های جارو دار با کیسه مخصوص استفاده کنید. در صورت نبود این وسیله می توانید از جاروبرقی بصورت هم زمان استفاده کنید.
14. سوراخ باید با کمی شیب به سمت بیرون ایجاد شود.
15. در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی و یا دفاتر حتما توجه کنید به دکراسیون محیط آسیبی وارد نشود.
16. بعد از انجام مراحل نصب و در مراحل مختلف، شخصا محیط کثیف شده را پاک کنید و نخاله ها را از محیط خارج کنید.
17. حتما توجه کنید که به وضعیت خروجی لوله آب کندانس شده توجه کنید و هر گونه نشتی از محل اتصالات باعث تخریب رنگ و تبله کردن دیوار خواهد شد.
18. لوله تخلیه آب، لوله های مسی رفت و برگشت و کابل برق را بصورت یک مجموئه لوله با نوار پرایمر ببندید.
19. لوله تخلیه آب را طوری قرار دهید که در سطوح افقی در زیرترین وضعیت قرار گیرد.
20. زمان نصب یونیت روی سینی پشتی، ابتدا مجموئه لوله را از داخل سوراخ عبور داده و بعد یونیت را نصب کنید .
21. ورودی و خروجی هوای دستگاه نباید مسدود شود در غیر این صورت جریان هوای خنک به همه قسمت های اتاق نخواهد رسید و در عملکرد کولر اختلال بوجود خواهد آمد.
22. محل نصب باید به نحوی انتخاب شود که اتصال بین یونیت داخلی و خارجی به سهولت امکان پذیر باشد. همچنین کمترین مسافت و اختلاف ارتفاع بین یونیت داخلی و خارجی از لحاظ طول مبرد و کابل در نظر گرفته شود.
23. در حین نصب حتما به وضعیت ظاهری نصب توجه شود تا محل قرارگیری لوله ها و اتصالات زیبایی محیط نصب را تحت الشعاع قرار ندهید.
24. در حین سوراخکاری دیوار ها در داخل منزل یا محل کار از جاروبرقی مخصوص و پوشش های مناسب استفاده شود تا محل مورد نظر کثیف نشود .خواهشمند است نظافت محیط را بعد از نصب به مشتری واگذار نکنید و حتی المقدور خودتان انجام دهید .
25. در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی حتما از مشتری نظر خواهی لازم را انجام دهید تا خسارتی به دیوار ها و اشیای تزئینی وارد نشود.
26. در رابطه با محل تخلیه آب تقطیر از مشتری نظر خواهی کنید و در مناطق گرمسیری جنوب به مشتری توصیه کنید تا از آب حاصل از تقطیر فقط می توانند جهت آبیاری گیاه و فضای سبز استفاده کنند .
27. محل نصب باید به نحوی باشد که امکان تخلیه آب تقطیر شده حاصل از عملیات تبرید وجود داشته باشد.
28. از نصب دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، محل های با رطوبت بالا و در مجاورت گاز های قابل اشتعال خودداری کنید.
29. محل نصب باید استحکام لازم برای تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
30. با اندازه گیری دو طرف سینی پشتی داخلی از سقف اطمینان حاصل کنید که یونیت کاملا افقی نصب شود .
31. محل نصب دستگاه باید حداقل یک متر از دیگر وسایل برقی نظیر لوازم صوتی و تصویری و لوازم گرمازا فاصله داشته باشد.
32. محل نصب دستگاه باید به نحوی باشد که تعویض و تمیز کردن فیلتر به سهولت امکان پذیر باشد.
33. در هنگام سوراخ کردن دیوار ابتدا از مته راهنما استفاده کنید .
34. در هنگام عبور لوله از دیوار بهتر است لوله خروجی آب در پایین قرار گیرد.
35. بعد از نصب یونیت داخلی نحوه تمیز کردن فیلتر ها و جا زدن آن را آموزش دهید.
36. حتما به مشتری تذکر دهید که بصورت همزمان از کولر گازی و آبی استفاده نکند. کولر آب رطوبت به محیط اضافه می کند ولی کولر گازی رطوبت را از محیط می گیرد و بصورت قطرات آب از لوله درین آب خارج می کند.

هشدار لوله تخلیه آب یونیت داخلی باید بصورت شیبدار نصب شود.

عملیات لوله کشی مبرد

قبل از عملیات لوله کشی باید سه اصل مهم زیر را رعایت نمود:

1. خشک بودن داخل لوله ها: هوا و رطوبت نباید وارد لوله های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس سیستم می شود.
2. تمیز بودن داخل لوله ها: گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله های مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و به مرور زمان موجب بروز مشکلات زیادی می شود .
3. محکم بودن اتصالات: اتصالات، مخصوصا اتصالات پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی از همین قسمت ها می باشد.

 

آماده سازی و نصب لوله ها

1. ابتدا فاصله بین یونیت خارجی و داخلی را به دقت اندازه گیری کنید. می توانید اول روی دیوارها را با استفاده از مداد و خط کش، خط کشی کرده و سپس با قراردادن متر روی خطوط کشیده شده که مشخص کننده محل عبور لوله ها می باشند، فاصله های غیر مستقیم را اندازه گیری کنید.
2. در هنگام برش لوله 10% بیشتر از فاصله اندازه گیری شده لوله را برش دهید.
3. لوله را با زاویه صفر درجه ببرید. برش زاویه دار، محدب و یا مقعر باعث بروز نشتی گاز مبرد خواهد شد.
4. از لوله بر دیسکی در خصوص برش لوله های مسی استفاده کنید. استفاده از اره آهن بر برای برش لوله علاوه بر دندانه دار شدن مقطع لوله باعث نفوذ براده و پلیسه داخل لوله می شود. لازم بذکر است هنگام استفاده از لوله بر دیسکی از روغن استفاده نکنید.
5. از ابزار مناسب جهت بر طرف کردن پلیسه در مقطع لوله استفاده کنید . حتما مطمئن شوید که پلیسه داخل لوله نفوذ نکند. جهت پرهیز از نفوذ پلیسه در زمان پلیسه گیری لوله را سر پایین بگیرید و یا با پر کردن لوله با یک پارچه تمیز پلیسه گیری را انجام دهید و سپس پارچ را با حتیاط و به صورت سر پایین خارج کنید. هشدار : در صورت نفوذ پلیسه و لراده لوله مسی در داخل سیستم کمپرسور و سایر قطعات موجود در مدار تبرید، دستگاه دچار مشکل اساسی خواهد شد. وجود پلیسه سر لوله ها باعث نشت گاز خواهد شد.
6. پس از بریدن لوله و برطرف کردن پلیسه داخلی، ابتدا مهره برنجی را از لوله رد کرده و سپس توسط لاله کن، سر لوله را لاله کنید. نکته: میزان بیرون آمدگی لوله از سطح قالب ابزار حدود 0/5 میلیمتر برای R22 می باشد.
7. برای اطمینان از عدم نشتی باید سر لوله یکنواخت، صاف و بدون ترک باشد.
8. در صورت استفاده از گاز R 410a برای لاله زنی از ابزار مخصوص استفاده شود.

   ابزار معمولی بر حسب میلیمتر	ابزار مخصوص بر حسب میلیمتر	DIAMETER OF TUBE
   1/5 - 1	0/5 - 0	6/35 ( 1/4 اینچ )
   1/5 - 1	0/5 - 0	19/05 ( 3/4 اینچ )

9. برای اتصال بهتر، مهره را روی لوله زبانه دار بطور مستقیم قرار دهید و در لحظه اول مهره اتصال را بدون فشار ببندید تا کامل جفت شوند.
10. پس از سفت کردن مهره توسط دست به کمک دو آچار معمولی و آچار ترک مهره را سفت کنید. مطمئن شوید قبل از بستن مهره اتصال، محل مشخص شده با گریس مخصوص کاملا چرب شده باشد، زیرا باعث جلوگیری از نشت گاز می شود. در جدول زیر مقدار نیروی لازم جهت سفت کردن مهره نشان داده شده است.

    قطر مهره 6 پر ( MM )	نیروی سفت کردن مهره ( N-M )
    6	20 – 15
    10	35 – 31
    12	55 – 50
    16	65 – 60

تذکرات مهم :

1. در ابتدای لوله های ارتباطی یونیت داخلی و سپس یونیت خارجی را وصل کنید.
2. قبل از زبانه کشی لوله، مهره اتصال را فراموش نکنید.
3. مجموعه لوله را از قسمت اتصالی به یونیت داخلی تا قسمتی که وارد سوراخ دیوار می شود بصورت کامل نوار پیچ کنید.
4. حداکثر طول مجاز لوله بصورت افقی بین یونیت خارجی و داخلی 10 متر می باشد.
5. حداکثر ارتفاع مجاز لوله بصورت عمودی بین دو یونیت داخلی و خارجی 5 متر می باشد.

  جهت انجام سرویس چیلر،سردخانه، کولر گازی،داکت اسپلیت بصورت اصولی و دستگاه های مجهز و همچنین افراد متخصص و متعهد می توانید با ما تماس بگیرید آدرس دفتر:آزادگان،خیابان برغان،خیابان ساریخانی. 09127652048 02632403163 با مدیریت فیروزی

شیرهای الکتریکی

بطور کل شیرهای الکتریکی یا شیرهای کنترل الکترونیکی میتوانند در هرجایی مورد استفاده قرارگیرند ، بعنوان شیرانبساط و بطور کلی بعنوان انواع رگولاتورها و شیرهای کنترل فشار و دبی و .... .
چهاردسته از این شیرهای الکتریکی به بازار متداول صنعت راه پیدا کرده است که عبارتند از : شیرهای برقی – شیرهای آنالوگ – شیرهای موتوری و شیرهای موتوری پله ایی یا همان Step motor ها.
شیرهای موتوری پله ایی ، یا استپ موتورها ، اساس تولید شیرهای انبساط حرارتی کنترل الکترونیکی میباشند که آنها را EEV مینامیم.
در شیرهای دارای استپ موتور ، یک موتور باعث باز و بسته شدن شیر میشود با این تفاوت که استپ موتورها بر خلاف موتورهای متداول امروزی هنگام برقراری جریان گردش مستمر و بدون توقفی ندارند بلکه با هر سیگنالی که از سمت کنترل کننده الکترونیکی به آنها ارسال میشود ، بخشی از یک دور کامل (بر حسب درجه) توسط موتور طی میشود. اگر به هر بخشی از دور که توسط موتور طی میشود یک پله یا step بگوییم ، متوجه میشوید که چرا نام این موتورها را استپ موتور گذاشته اند. استپ موتورها به سیگنال ارسالی از طرف کنترل کننده دیجیتالی همواره پاسخ دقیقی میدهند که در نهایت باعث ایجاد کنترل دقیق بر روی محصول موردنظر که بواسطه این موتورها ساخته شده ، خواهد شد.
برای نمونه استپ موتورهای مورد استفاده در EEV ها تقریبا دارای 2500 الی 6300 استپ (پله) میباشد. بنابراین میتوان پی برد اینگونه از شیرهای انبساط میتوانند کنترل دقیقی بر روی دبی مبرد عبوری به اواپراتور داشته باشند.
استپ موتورها مدت زمان زیادی است که اختراع شده اند ولی بدلیل گران بودن آن معمولا در تجهیزات گران قیمت یا لوکس مورد استفاده قرارمیگرفتند. در سالهای اخیر بدلیل اینکه اکثر تولیدات و محصولات بسمت سیستمهای کنترل دیجیتالی پیش رفته اند ، استفاده از این نوع موتورها را در محصولات چندین برابر کرده است.

تئوری عملکرد استپ موتورها

همانطور که گفتیم موتورهای معمولی از لحظه ایی که به برق متصل میشوند شروع به گردش کرده و به گردش خود ادامه میدهند تا جایی که برق آنها قطع شود ولی استپ موتورها هنگام وصل شدن جریان ، کمانی از دور کامل را طی کرده و می ایستند و با اتصال دوباره جریان ، کمان دیگری از دور کامل طی میشود. این عمل میتواند تا نهایت جایی که محدودیت مکانیکی بما اجازه میدهد صورت پذیرد.
اساس استپ موتورها هم بر پایه اساس موتورهای معمولی است بر حسب این قانون که : قطب های هم نام همدیگر را دفع و قطب های غیر-همنام در آهن ربا یکدیگر را جذب میکنند.
برای مثال در شکل زیر با استفاده از دو آهنربا میتوان استپ موتورهای 180 درجه در هر پله یا ، دو پله در هر دور کامل را ساخت. زمانیکه آهنرباهای الکتریکی در خلاف قطب روتور ، قطب مغناطیسی پیدا کنند ، استپ موتور 180 درجه چرخیده و در جای خود ثابت می ایستد.
در هر پله حرکتی استپ موتور شیرانبساط ، حرکت دورانی به حرکت خطی تبدیل شده و سوزن شیرانبساط 0.002 الی 0.003 میلیمتر جابجا (باز/بسته) میشود و باعث تاثیر در میزان دبی مبرد ورودی به اواپراتور خواهد شد.
تمامی EEV ها دارای یک کنترل کننده الکترونیکی هستند. اغلب استپ موتورها و بطور کلی استپ موتورهای بکار رفته در EEV ها فاقد مغز متفکر هستند. این مدل استپ موتورها هرگاه سیگانالی دریافت کنند وقعیت خود را تغییر داده در غیراینصورت سرجای خود ثابت میمانند.
هنگامی که برق سیستم وصل میشود ، سیستم کنترل کننده الکترونیکی از کجا بداند که استپ موتور EEV در چه وضعیتی و چه پله ایی قرار دارد ؟
فرض کنید یک EEV دارای نهایت 2500 استپ میباشد. هنگامیکه EEV برای اولین بار شروع به کار میکند یا برق آن وصل میشود برای بدست آوردن نقطه آغازین یا استپ شماره صفر ، کنترل کننده دیجیتالی بجای 2500 سیگنال ، 3000 سیگنال بسمت EEV میفرستد ، بعبارت دیگر تعدادی سیگنال بیشتر از تعداد پله های شیرانبساط دیجیتالی.
این فرآیند باعث میشود که کنترل کننده مطمئن شود که شیرانبساط در وضعیت صفر قرار گرفته است و نقطه شروع و صفر شیرانبساط بدست می آید.
شیرهای انبساط دیجیتالی همانند شیرهای انبساط ترموستاتیک دبی مبرد ورودی به اواپراتور را کنترل میکنند و میزان این دبی بواسطه سیگنالی که از کنترل کننده الکترونیکی بسمت استپ موتور شیرانبساط ارسال میشود تنظیم میشود.
در شیرهای انبساط ترموستاتیک حس کردن شرایط خروجی از اواپراتور و تنظیم شیرانبساط بواسطه بالب حرارتی شیر انبساط انجام میشود و در شیرانبساط الکترونیکی حس کردن فشار خروجی از اواپراتور و دمای سوپرهیت توسط سنسورهای دمایی (مانند Pt1000) و ترانسدیوسر فشار (مانند خروجی 20-4 میلی آمپر) انجام میگردد.

جهت انجام سرویس چیلر،سردخانه، کولر گازی،داکت اسپلیت بصورت اصولی و دستگاه های مجهز و همچنین افراد متخصص و

متعهد می توانید با ما تماس بگیرید

آدرس دفتر:آزادگان،خیابان برغان،خیابان ساریخانی.

09127652048

02632403163

با مدیریت فیروزی

ایرواشر

 ایرواشر
دستگاه ایرواشر غبار وذرات و سایر آلودگی ها را از هوایی که به آن وارد می شود زدوده و هوای تمیز را بیرون میدهد . هوا توسط بادزن دستگاه به داخل مکیده شده و با عبور از دیفیوزر به قسمت آبفشان می رسد که در آنجاذرات معلق و آلودگی ها  توسط بارانی از پودر آب شسته شده و هوای تمیز به سمت محل مورد نظر تهویه می شود .آبی که برای شستشوی هوا بکار می رود باید قبل از گردش مجدد در دستگاه هواشوی تمیز تمیز شود برای این کار آب از یک صافی عبور کرده و اجرام و ذرات از آن گرفته می شود.در هوای خیلی سرد که امکان یخ زدن آب پاششی وجود داردبرای جلوگیری از این امر یک کویل گرمکن آب استفاده می شود.دستگاه ایرواشر علاوه برزدودن گرد و غبار و آلودگی ها از هوا ۳ کار مهم دیگر نیز انجام می دهد :
۱) رطوبت زنی    ۲)رطوبت گیری     ۳)خنک کردن هوا به روش تبخیری
از این رو در هوای گرم و خشک به عنوان یک دستگاه خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد .

 

جهت انجام سرویس چیلر،سردخانه، کولر گازی،داکت اسپلیت بصورت اصولی و دستگاه های مجهز و همچنین افراد متخصص و

متعهد می توانید با ما تماس بگیرید

آدرس دفتر:آزادگان،خیابان برغان،خیابان ساریخانی.

09127652048

02632403163

با مدیریت فیروزی

آموزش نصب کولرگازی

راهنمای نصب کولرگازی

راهنمای نصب کولرگازی

 

آموزش و راهنمایی نصب و خدمات کولرگازی برای نصاب و مصرف کننده

 

در این صفحه سایت کولرگازی به بیان مطالبی در مورد نصب و خدمات کولرهای گازی می پردازیم و شما را با حقوق خود آشنا می کنیم...

اقدامات مشتری :

ابتدا قبل از خرید دستگاه با یک مشاور مشورت کنید و یا در همین سایت به مطالعه مطالب و قیمت ها بپردازید.

حال کولرگازی خود را خریداری نمودید و به محل نصب در منزل یا محل کار خود انتقال داده اید و می خواهید نصب کنید.

ابتدا فضاهای پیشنهادی خود و اطرافیان را بررسی کرده و آنچه که به ذهنتان می رسد را یادداشت نمایید و سپس با شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مارکی که دستگاه آن را خریداری کرده اید تماس بگیرید.

اطلاعات فضای خود را تلفنی در اختیار واحد نصب بزارید و از آنها راهنمایی قبل از نصب بخواهید.

واحد خدمات شرکت پس از دریافت اطلاعات ملک شما، نکاتی را به شما خواهد گفت و آن نکات این است :

نام و مشخصات کامل مشتری، تعداد و ظرفیت و مدل دستگاه، ساعت مراجعه نصاب، شماره سریال کارت گارانتی، و آیا برقکاری انجام شده است؟

مشاور خدمات قبل از اعزام نصاب راهنمایی های لازم در مورد نوع کابل برق و آمپر فیوز به شما خواهد داد و به شما نصب محافظ برق برای جلوگیری از نوسانات برق را توصیه خواهد کرد و تا زمانی که برقکاری توسط شما انجام نشود نصاب کولر مراجعه نخواهد کرد.

اگر نیاز به برقکار داشتید از موسسه های خدمات فنی محل خود کمک بگیرید و یا با ما تماس بگیرید.

پس از انجام برقکاری و مراجعه نصاب، محل مورد نظر را به ایشان نشان داده و موارد مربوط به تاسیسات ساختمان را توضیح دهید چرا که فقط شما از آن ساختمان آگاهی دارید و سپس نظر نصاب را پرسیده و مشورت نمایید و با حفظ آرامش خود به نصاب انرژی لازم برای اجرای یک کار پر بازده و تمیز را منتقل کنید.

هرگز از نصاب کاری خارج از استاندارد شرکت نخواهید و رعایت اصول فنی را طلب کنید

اقدامات نصاب :

یک نصاب خوب وقتی برگه نصب را از واحد خدمات شرکت دریافت می کند ابتدا با مشتری تماس گرفته و مشخصات ایشان را با فاکتور نصب مطابقت داده و زمانی را برای انجام کار با مشتری هماهنگ می کند.

هرگز در زمان مراجعه به منزل مشتری ای که به ایشان قول داده اید و هماهنگی کرده اید به کار دیگری نروید و بد قولی نکنید چرا که بدقولی برابر است با بی اعتمادی

حال محل نصب یونیت خارجی (کندانسور) را بررسی کرده و سپس محل نصب پانل داخلی را بازدید کرده و پس از مشورت با مشتری و رعایت خواسته های معقول و فنی ایشان اقدام به نصب نمایید.

پانل داخلی اگر از نوع دیواری باشد برای آپارتمانهایی که ارتفاع کف تا زیر سقف آنها 270 سانتی متر باشد می بایست زیر پانل در ارتفاع 220 تا 230 سانتی متری نصب شود ولی در موارد خاص نصاب با اطلاعات فنی خود تصمیم بگیرد و اقدام به تغییر در ارتفاع تعیین شده کند.

پانل دیواری در جایی بهتر است نصب شود که مسیر تخلیه آب شلنگ درین دستگاه دارای شیب مناسب برای تخلیه آب باشد از جمله نزدیک به سرویس حمام و توآلت، آشپزخانه و یا بالکن و پنجره ها

پانل بهتر است در قیمت میانی دیواری (آکس دیوار) نصب شده تا توزیع هوا و انتقال سرما به طور یکسان در فضا انجام شود.

محل نصب کندانسور یا یونیت خارجی می بایست در فضاهایی مانند بالکن، پشت بام، حیاط نصب شود که امکان سرویس و تعمیرات در آینده بی مشکل باشد. و اگر این امکان نبود بروی دیوار زیر پنجره ها امکان نصب هست ولی همیشه دقت کنید جوری کندانسور را نصب کنید که مشکلی در خدمات دهی بعدی نداشته باشید. و همین طور خطرات ناشی از قرارگیری کندانسور که سنگین هم هست در ارتفاع وجود دارد لذا نکات ایمنی و فنی باهم رعایت شود.

سپس لوله کشی مسی بین دو یونیت داخلی و خارجی را طوری انجام دهید که ترجیحا" در آینده قابل تعویض و یا جابجایی باشد و علاوه بر رعایت نکات فنی مانند ارتفاع مجاز لوله کشی و خم ها، حداکثر طول لوله کشی و ... از زیبایی ظاهری هم برخوردار باشد. همچنین با پیشنهاد شما به مشتری در قسمت هایی می توان لوله ها در داکت پلاستیکی سفید رنگ قرار داد.

جدول لوله کشی ها و سایز لوله و کابل ها در دفترچه هر دستگاه که در کارتن پانل است موجود بوده و حتی سازنده کولر میزان شارژ گاز اضافه را با توجه به طول لول کشی مشخص کرده است.

قبل از نصب حتما" بروشور نصب دستگاه را مطالعه نموده و سعی نکنید هر چیزی را تجربی انجام دهید چرا که عمده نصاب ها به دلیل عدم مطالعه بروشور هر دستگاه و نداشتن اطلاعات کافی کار را به نحو احسن انجام نمی دهند.

مثلا" نصاب ممکن است نداند گاز دستگاه 22 یا 410 است و اقدام به شارژ گاز نماید!!!

البته شیر سوزنی دستگاه با گاز 22 با دستگاه با گاز 410 فرق دارد.

با کنار گذاشتن غرور کاذب و مطالعه بروشور دستگاه و همین طور پلاک روی بدنه دستگاه اقدامات بهتری انجام دهید.

حال پانل داخلی و یونیت خارجی نصب شده و لوله کشی ها انجام و اتصالات بسته شده است به سراغ کابل فرمان یا کابل ارتباطی بین دو یونیت رفته و به ترتیب رنگ یا شماره به دستگاه وصل می کنیم.

توجه داشته باشید در طول مسیر از کابل های دو تکه استفاده نکنید حتی اگر مشتری خواست و همیشه کابل یک تکه و بدون نقص را به دستگاه وصل نمایید.

مرحله بعد وصل کابل برق اصلی و فیوز به دستگاه است و سپس با پمپ وکیوم هوای داخل لوله های مسی را خارج کرده و گاز را اندکی باز کرده و تست نشتی گاز را انجام داده که معمولا" نصاب ها با یک تکه ابر و کف صابون که روی لوله و اتصالات ریخته متوجه شده نشتی وجود دارد یا نه و در پایان گاز را کامل باز کرده و دستگاه را روی دمای 18 درجه و حالت سرمایش روشن کرده و با گیج فشار گاز را بررسی کرده و به طور مثال برای اسپلیت با گاز 22، فشار را روی 60 تا 65 پی اس آی تنظیم نمایید.

سرمایش دستگاه و عملکرد آن را کامل بررسی کرده و مطمئن شوید دستگاه کاملا" سالم است تا آماده تحویل به مشتری شود.

محیط کار خود را شلوغ نکنید و ابزارها را پخش و پلا نکنید. حال ضمن جمع آوری ابزارهای خود بزارید دستگاه کار کند تا اگر مشکلی است تا شما آنجا هستید بروز کند.

بعد از اینکه مطمئن شدید دستگاه به خوبی کار می کند آن را تحویل مشتری داده و به ایشان طرز کار با کنترل و آموزش سرویس فیلتر ها را داده و نکات فنی و زمان سرویس دوره ای را به اطلاع شان برسانید.

و در آخر فاکتور نصب و خدمات را به دقت پر نموده و مواردی که نیاز به گرفتن هزینه داشته را وارد و درج تاریخ و امضا کرده و تحویل مشتری دهید و از ایشان بخواهید هر زمان دستگاه مشکل داشت به شرکت تماس بگیرد و نه شما!!!

دشوارترین قدم ، همان قدم اول است

موتورخانه مرکزی بهتر است یا پکیچ؟

 

اصولا" هر محصول یا سیستمی مزایا و نقص ها و همچنین شرایط خاص استفاده خود را دارد لذا اینکه تصور کنیم موتورخانه سرشار از نقاط ضعف و فاقد مزیت یا برعکس سرشار از نقاط مثبت است، اشتباه است. این موضوع درباره پکیج یا هر وسیله گرمایشی و سرمایشی دیگر نیز صادق است.

با توجه به طرح موضوعاتی یکسویه در برخی از رسانه ها له یا علیه پکیج یا موتورخانه بدون رعایت اخلاق حرفه ای در اطلاع رسانی به مخاطبین، در این گفتار سعی شده است دو سیستم مورد نظر از منظر "مصرف گاز و ایمنی ساکنین ساختمان ها در برابر حوادث گاز گرفتگی"، بصورت کاربردی و تجربی مقایسه شوند.
در ابتدا تاکید می شود که اصولا" هر محصول یا سیستمی مزایا و نقص ها و همچنین شرایط خاص استفاده خود را دارد لذا اینکه تصور کنیم موتورخانه سرشار از نقاط ضعف و فاقد مزیت یا برعکس سرشار از نقاط مثبت است، اشتباه است. این موضوع درباره پکیج یا هر وسیله گرمایشی و سرمایشی دیگر نیز صادق است.در این تحلیل، وضعیت موتورخانه‌های سنتی موجود در کشور مورد بحث و مقایسه است، نه موتورخانه های مدرن با راندمان بالا.

بخش اول: مقایسه مصرف گاز پکیج و موتورخانه مرکزی سنتی
۱- سیستم های دارای مخزن از مزیت داشتن حجم معینی آب گرم برای زمان قطع برق برخوردارند.اینکه این مزیت چقدر برای ساکنین ساختمان ها ارزش دارد، در فرایند تصمیم گیری و انتخاب آنها تاثیر دارد. لذا در زمان انتخاب پکیج نیز مشتری می تواند مدلپکیجی را انتخاب کند که منبع ذخیره آب گرم هم دارد اما بدلایلی که در ادامه اشاره می شود، بعنوان یک کارشناس بهینه سازی انرژی، چنین توصیه ای ندارم. 
• بر اساس نتیجه یک تحقیق معتبر انجام شده در چند سال قبل در شهر ساری، میزان انرژی مورد نیز برای گرم نگهداشتن مخازن آب گرم شامل موتورخانه ها و آبگرمکن های مخزنی در ساعات غیر مفید شبانه روز یعنی ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح معادل انرژی مورد نیاز برای یک شهر ۱۵ هزار نفری است. (سخنرانی مدرس دانشگاه و رئـیس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی مازندران در همایش دی ماه ۸۷- دکتر نیکزاد، محمود آباد). اگر سیستم (یکیج، آبگرمکن و حتی موتورخانه) در هر زمان مورد نیاز،آب گرم فوری و دائـم مورد نیاز را تامین کند، چه نیازی به مخزن ذخیره آب گرم داریم؟ آیا مخزن ذخیره آب گرم آبگرمکن مخزنی یا موتورخانه مزیت آن است؟ تکنولوژی در خدمت بشریت است تا نیازمان را برطرف کند و این مزیت سیستم های تامین آب گرم فوری است.
۲- با استنتاج از گزارش تحقیق میدانی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از ۵ هزار ساختمان مجهز به سیستم حرارت مرکزی سنتی، مصرف سالیانه ساختمان های مسکونی مجهز به موتورخانه مرکزی با زیربنای ۱۰۰۰ مترمربع (ساختمان ۵ طبقه شامل ۱۰ واحد حدودا" ۱۰۰ متری) بالغ بر ۳۵ هزار متر مکعب است یعنی سرانه گاز مصرفی هر واحد در سال ۳۵۰۰ متر مکعب خواهد بود. درحالیکه سرانه گاز مصرفی در واحدهای مسکونی –با کیفیت ساخت و اقلیم مشابه- مجهز به پکیج حدود ۱۰۰۰ متر مکعب کمتر است (منبع: تحقیق میدانی پایش قبض های گاز واحدهای مسکونی در استانهای مختلف). بنابراین پکیج نسبت به موتورخانه مزیت صرفه‌جویی گاز دارد.راندمان پکیج ها بر اساس استاندارد برچسب انرژی آنها، عمدتان بالای ۸۰درصد و حتی بالاتر از ۹۰درصد است. راندمان پکیج های چگالشی نیز بر اساس فرمول ساده و موجود محاسبه راندمان، بالای ۱۰۰% است.
۳- علل و عوامل تاثیرگذار بر راندمان پایین "سیستم حرارت مرکزی یا موتورخانه های موجود" که مطابق گزارش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور حدود ۵۵درصد اعلام شده، در سایت های مرتبط در دسترس است. نکته اصلی و مهم قابل توجه در این زمینه اینست که موتورخانه یک قطعه یا محصول نیست بلکه یک سیستم و مجموعه ای است از اجزا و قطعات متعددکه بر راندمان کل سیستم اثرگذار است. هرچند ممکن است راندمان دیگ یا مشعل هر کدام بصورت مجزا ۸۰درصد یا بالاتر اعلام شود اما طراحی و اجرای کل موتورخانه و منبع دوجداره، لوله کشی ساختمان، وضعیت عایق بندی منبع ذخیره آب گرم و لوله های رفت و برگشت، مکش دودکش و تهویه هوا و ... راندمان کل سیستم را تعیین می کند. دلایل عمده راندمان پایین موتورخانه های موجود عبارتند از:
• عدم طراحی و اجرای درست کل سیستم بر اساس محاسبات مهندسی 
• عدم انطباق ظرفیت حرارتی موتور‌خانه با بار حرارتی ساختمان
• عدم تناسب ظرفیت حرارتی دیگ با مشعل
• استفاده از دیگهای چدنی به عنوان مبدل حرارتی 
• عدم تنظیم درست مشعل و در برخی موارد پایین بودن راندمان مشعل یا دیگ
• عدم عایق‌بندی منبع آب گرم داخل موتورخانه، منبع انبساط پشت بام، لوله های رفت و برگشت شوفاژ و لوله های آب گرم بهداشتی
• عدم استفاده از فناوری نوین و پیشرفته "مبدل های صفحه ای" برای تامین آب گرم فوری و طراحی و اجرای مخازن بزرگ ذخیره آب گرم 
• رسوب گیری بالا در داخل پره‌های دیگو منبع آب گرم که بخشی از آن بدلیل وجود املاح زیاد در آب است.
• مناسب نبودن دودکش و تهویه هوای مورد نیاز برای احتراق
• عدم اجرای سیستم مدیریت هوشمند موتورخانه (BMS) و بعضا" خارج کردن ترموستات ها از حالت هوشمند و خودکار به حالت دستی توسط کاربران و درنتیجه عدم تنظیم صحیح ترموستات
• دور بودن منبع آب گرم از مصرف کننده
• عدم امکان تنظیم دماهای مناسب برای آب گرم مصرفی و گرمایش
• عدم قابلیت تنظیم توان کارکرد مشعل متناسب با نیاز (ماجولیشن یا ماژولار)
• لازم به توضیح است که عامل مهم تاثیرگذار دیگر بر مصرف بالای گاز در موتورخانه، روشن یا خاموش بودن مشعل (صفر یا یک) است یعنی مشعل دستگاه این قابلیت یا هوشمندی را ندارد که بسته به میزان نیاز بار حرارتی ساختمان در هر زمان (تعداد واحد ساکن یا میزان نیاز به تامین آب گرم و گرمایش) کم و زیاد شود. در فناوری های جدید سیستم ماژولار شعله وجود دارد که مزیت بسیار بزرگی برای کاهش مصرف گاز است. 
• لزوم راه اندازی ابتدایی و سیستم گرمایش سالانه با اولین درخواست (سکونت اولین خانواده در یکی از واحدمسکونی ساختمان نوساز و اولین خانواده ای که احساس سرما کند)
• عدم امکان تنظیمات دلخواه و نداشتن استقلال (زمان درخواست،‌ مسافرت و ...)
• عامل فرهنگی یا روانی: چرا من صرفه جویی کنم اما هزینه مصرف بالای بقیه را بپردازم؟ (عدم مدیریت مصرف انرژی توسط هر خانوار) 
• عدم وجود سامانه دقیق و قابل اعتماد برای تعیین سهم مصرفی هر واحد مسکونی برای تقسیم شارژ (اخیرا" نمونه هایی از این سامانه ها در حال معرفی به بازار است، هرچند از چندین سال قبل باید به این نیاز مهم پرداخته می شد)
۴- نکته مهم دیگر اینکه، راندمان بالای یک سیستم حرارتی یعنی رده بالاتر برچسب انرژی، علاوه بر اینکه نشاندهنده مصرف کمتر انرژی است، نشاندهنده اینست که محصولات احتراق که از طریق دودکش آنها وارد هوای شهرها و محیط زیست می شود، از سطح کمتر آلایندگی و میزان کمتر گازهای مخرب برخوردار است. این ادعا صحت دارد که بخشی از آلودگی هوای شهرها در ماههای سرد سال، ماحصل خروجی دودکش های سیستم های حرارتی با راندمان پایین و پرمصرف ساختمان هاست. بر اساس یک پروژه مطالعاتی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، میزان گاهای آلاینده خروجی از دودکش موتورخانه یک ساختمان ۱۰ طبقه، معادل آلودگی ۱۲ تا ۱۴ خودروی سواری است که تمام وقت در سطح شهر در حال تردد است. به همین دلیل روی طرح بازدید و معاینه فنی موتورخانه ها تاکید می شود.
۵- علت گرایش سریع مردم در چند سال اخیر و بخصوص بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها به پکیج و تقریبا حذف موتورخانه سنتی در غالب ساخت و سازهای جدید چه بود؟ بدون شکموضوع "مدیریت و هزینه انرژی و رفاه" عامل این گرایش سریع شد. مزیت عمده سرانه گاز مصرفی کمتر پکیج نسبت به موتورخانه و استقلال واحدهای مسکونی در هزینه گاز و رهایی از دردسر تقسیم شارژ و تعمیرات موتورخانه و ...در رفتار گروه های مختلف صاحب نظر و تصمیم گیر، تاثیرگذار بود.
۶- اینجانب یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بعنوان محقق و پژوهشگر و کارشناس انرژیدر جلسه مجمع عمومی انجمن صنعت تاسیسات خطاب به مدیران عامل و صاحبان شرکتهای بزرگ تاسیساتی کشور اعلام کردم:"باور کنیم یا نکنیم قانون هدفمندی یارانه ها دیر یا زود اجرای می شود، تا فرصت هست، وضعیت انرژی مصرفی و راندمان تولیدات خود را بررسی کنید. بیاییم از الان خودمان را برای شرایط جدید و نیازهای جدید مردم آماده کنیم وگرنه بعد از اجرای قانون هدفمندی، با رکود شدید تقاضای کالاهای پرمصرف مواجه خواهیم شد". و اینگونه شد!
• تولیدکنندگان تجهیزات موتورخانه سنتی شامل دیگ، مشعل و ... و حتی شرکتهای عرضه کننده سیستم های جانبی کنترل مصرف (سیستم کنترل هوشمند موتورخانه BMS)، باید از چند سال قبل خودشان را برای این تغییر آماده می کردند. باید سراغ تکنولوژی روز مشعل می رفتند و بر تولیدات قبلی و تکنولوژی چند دهه قبل اصرار نمی داشتند. این گروه باید برای نحوه تقسیم هزینه گاز مصرفی موتورخانه یک راه حل اساسی می دادند. 
۷- تکنولوژی های روز دنیا در دیگ و مشعل یعنی موتورخانه های مدرن (پکیج های چگالشی پرقدرت مرکزی) بسیار مناسب هستند و قویا" توصیه می شوند.شخصا" چند سال قبل، تولیدکنندگان دیگ و مشعل کشور را به استقبال و استفاده از فناوری های روز دنیا از طریق انتقال دانش فنی به کشور و تولید آنها تشویق کردم. در حال حاضر برخی از شرکتها، این تکنولوژی را وارد کرده اند و در مرحله معرفی است. تردید نداشته باشیم بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و حداکثر ظرف ۵ سال آینده، موتورخانه های مدرن تولیدی در داخل کشور با دیگ و مشعل های بسیار پیشرفته (پکیج های چگالشی پرقدرت مرکزی)، بسیار کم مصرف و کم جا در ساختمان های بلند مرتبه، برج ها، هتل ها، بیمارستان ها، ساختمانهای اداری و تجاری و ... جایگزین سیستم های سنتی موتورخانه های موجود و همچنین در ساختمان های با تعداد واحدمسکونی زیاد، جایگزین پکیج های مستقل آپارتمانی خواهند شد. اما بدیهی است که در ساخت و سازهای مسکونی رایج کشور، جلوی موج فزاینده تقاضا و گرایش بازار به پکیج (بجای موتورخانه سنتی و همچنین آبگرمکن و بخاری) را نمی توان گرفت چون این انتخاب از سوی مردمو دست اندرکاران صنعت ساختمان و تاسیسات کاملا" منطقی و آگاهانه است.

بخش دوم: مقایسه ایمنی پکیج و موتورخانه مرکزی سنتی از نظر خطر حوادث گازگرفتگی و مرگ خاموش
۸- برخی از مدافعین موتورخانه و منتقدین پکیج، هشدار می دهند که حذف موتورخانه و ترویج پکیج، خطر حوادث گازگرفتگی را افزایش می دهد. ضمن تشکر از همه دوستانی که دغدغه ایمنی مردم را دارند باید این توضیح را بدهم که مطابق گزارش کارشناسان آتش نشانی، شرکت گاز و ... علت بالای ۸۰درصد حوادث گازگرفتگی، مشکل دودکش ساختمان هاست. تصور اینکه در ساختمان های مجهز به سیستم حرارت مرکزی، حادثه گازگرفتگی رخ نمی دهد یک فرض کاملا" غلط است. اگر به آرشیو اخبار حوادث وب سایت آتش نشانی تهران مراجعه کنیم، گزارشات مستند حوادث زیادی از گازگرفتگی دست جمعی یا گروه یرا در ساختمان ها -اعم از مسکونی یا حتی آموزشی مانند مدرسه- که سیستم حرارت مرکزی دارند مشاهده خواهیم کرد. اما اخلاقا" وظیفه خود می دانم که اعلام کنم مشکل از سیستم دیگ و مشعل و ... نیست. مشکل در مکش دودکش موتورخانه، نحوه اجرای دودکش و اتصال و درزبندی قطعات دودکش داخل دیوار در زمان ساخت و همچنین ورود هوای تازه به موتورخانه و تهویه هواست که درصورت مختل شدن هریک (کارکرد دودکش و تهویه هوا) بعلت ظرفیت بسیار بالای مشعل موتورخانه (معادل ظرفیت چند دستگاه پکیج)، خطر گازگرفتگی بسیار محتمل تر و شدیدتر خواهد بود.با نشت گاز مونواکسید کربن از طریق رایزرها و راه پله ها به داخل ساختمان و واحدهای مسکونی، نشت گاز از درز و ترک های دیواری که دودکش موتورخانه از آن عبور کرده و دودکش عایق بندی مناسب نشده یا ترک خوردگی و شکستگی داشته یا به علل دیگر، گازگرفتگی دسته جمعی یا گروهی و مرگ خاموش رخ می‌دهد.
• لذا بدلیل اشکالات اساسی در طراحی و اجرای دودکش های موتورخانه و تهویه هوا در موتورخانه ها، شاهد رشد آمار حوادث گاز گرفتگی در ساختمان های دارای سیستم حرارت مرکزی هستیم. اگر دودکش وسیله حرارتی و گرمایشی مشکل داشتهباشد یا تهویه هوا مختل شود، خطر گازگرفتگی وجود دارد فرقی هم نمی کند سیستم آبگرمکن، بخاری و شومینه است یا پکیج و یا موتورخانه. شاید تعجب کنیم که بدانیم تعداد حوادث گازگرفتگی در ساختمان های دارای حرارت مرکزی در شهر تهران در سال ۸۸ (نمودار زیربه استناد گزارش سازمان آتش نشانی تهران)، حتی از حوادث گاز گرفتگی با بخاری و آبگرمکن هم بیشتر بوده است در حالیکه در این سال در شهر تهران ۳۰درصد خانواده ها از سیستم حرارت مرکزی، ۵۰درصد از آبگرمکن و بخاری و حدود ۱۰درصد از پکیج استفاده می کردند.

۹- حال آیا با وجود تمام مزایای اشاره شده، نصب هر نوع پکیجی در واحدهای مسکونی با زیربنای کم (مطابق تعریف مبحث ۱۷، واحدهای زیر ۶۰ متر) مجاز است؟ پاسخ قوبا" منفی است. در این واحدها مطابق مقررات ملی ساختمان و رویه اجرایی کارشناسان محترم ناظر گاز و تاسیسات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نصب سیستم های درون سوز یا با محفظه احتراق باز که اکسیژن محل نصب را مصرف میکند (شامل آبگرمکن، پکیج و بخاری معمولی) ممنوع است و در عوض، استفاده از سیستم های حرارتی که بدلیل داشتن دودکش دوجداره و محفظه احتراق بسته یا سیلد (یا به اصطلاح کوره بسته) هوای مورد نیاز برای احتراق را از محل نصب یعنی واحد مسکونی نمی گیرند بلکه از محیط باز بیرون ساختمان تامین می کنند الزامی است. (پکیج و آبگرمکن با محفظه احتراق بسته یا دودکش دوجداره فن دار و همچنین بخاری با محفظه احتراق بسته یا هرماتیک با دودکش دوجداره)
• لازم به توضیح است که در سالهای اخیر،نه تنها در واحدهای مسکونی زیر ۶۰ متر مربع، بلکه در بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی با زیربنای بزرگتر هم، استفاده از این محصولات و سیستم های ایمن رایج شده است.

در پایان، امید است همه تولیدکنندگان سیستم های حرارتی با استفاده و اسنقبال از نوآوری و بهبود فرایندهای تولید و همچنین فناوری های جدید "ایمن و بهینه"،‌ به نیاز مشتریان اعم از وضعیت مصرف انرژی و ارتقای سطح ایمنی مردم بیش از پیش توجه نمایند و همه دست اندرکاران صنعت ساختمان (طراح، مجری و ناظر)، مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان را بطور کامل اجرا کنند که در اینصورت، ضمن توجه به کیفیت ساخت و ساز، از نظر مصرف کم انرژی و در نتیجه ایجاد آلایندگی کمتر از طریق دودکش های سیستم های حرارتی، ساختمانی حامی محیط زیست تحویل مردم و هموطنان عزیز مان شود. در همین زمینه، مخاطبین عزیز را به مطالعه یادداشت منتشر شده اینجانب با عنوان "کیفیت ساخت و ساز مسکن در ایران" توصیه می کنم.

نکاتی در مورد نگهداری از چیلرها

نکاتی در مورد نگهداری از چیلرها: اشتباهاتی که باید از آنها احتراز نمود

اشتباه ۱ : نصب ناصحیح دستگاه
گاهی دستگاه چیلر از همان آغاز اسباب زحمت می شود، که این می تواند ناشی از نصب ناصحیح دستگاه باشد. چیلر را نباید نزدیک دیگ شوفاژ نصب کرد، چون گرمای دیگ هنگاهی که چیلر خاموش است، می تواند فشار را در چیلر بالا برده موجب پارگی دیسک ایمنی
(Rupture Disk) و فوران مبرد گردد. البته در چیلر های جدید باید دیسک ایمنی را توسط یک خط لوله تخلیه، با بیرون ساختمان مرتبط نمود.

اشتباه ۲ : سرد کردن بیش از حد آب در برج خنک کن
بعضی می پندارند که خنک کردن هر چه بیشتر آب در برج خنک کن موجب بالا رفتن بازدهی کندانسور می شود. البته این اندیشه ممکن است تا یک نقطه ای درست باشد، اما چنانچه از آن حد تجاوز کند موجب اتلاف روغن، تراکم مبرد در کندانسور و کاهش مبرد در اواپراتور می شود.
چنانچه مهندس نگهدارنده چیلر، کاهش فشار و مکشی را مشاهده کند، اولین چیزی که به فکرش می رسد این است که مقدار مبرد کم شده است. در حالی که ممکن است اشکال از سرد شدن بیش از حد آب در برج خنک کن باشد.

اشتباه ۳ : به جریان درآوردن آب خیلی گرم در چیلر
اگر آبی که باید توسط چیلر خنک شود، خیلی گرم باشد، می تواند سبب بروز شوک حرارتی گردد. این اشکال وقتی پیش می آید که شخص اپراتور، باز در اثر ندانم کاری و پیچاندن یک شیر، آب گرم را از دیگ شوفاژ راهی چیلر کند. شوک حرارتی برای لوله های چیلر زیانبخش است و می تواند سبب تغییر شکل آنها و مسدود شدن مسیر جریان شود.

اشتباه ۴ : به جریان درآوردن آب در چیلر به میزانی بیش از آنچه در طرح پیش بینی شده(gpm)
این هم در ابتدا فکر خوبی به نظر می رسد. اما بر خلاف ظاهر، نهایتاً می تواند موجب افزایش هزینه ها شود. جریان دادن بیش از حد آب در چیلر، به نظر بازده اواپراتور را بیشتر جلوه می دهد، اما وقتی مصرف کل انرژی سیستم محاسبه شود، بویژه با منظور کردن انرژی مصرفی پمپ، ملاحظه خواهد شد که بازده انرژی در سیستم کاهش یافته و نتیجتاً هزینه بیشتر می شود. همچنین این امر می تواند سبب فرسایش و خرابی زود هنگام لوله ها شده و مخارج هنگفتی را تحمیل کند.

اشتباه ۵ : کارکرد دستگاه در شرایطی غیر از آنچه در طرح پیش بینی شده
دستگاه چیلر برای کارکرد مطلوب باید در شرایطی کار کند که برای آن طراحی شده است و هر انحراف قابل توجهی از شرایط طرح می تواند بر کارایی دستگاه تاثیر منفی بگذارد.

اشتباه ۶ : دست کم گرفتن موضوع بیرون دهی گاز (Purge)
در چیلرهای فشار ضعیف، با روش قدیمی بیرون دهی گاز به ازاء هر پاوند هوا، ۳ تا ۷ پاوند مبرد تخلیه می شود. با مقرراتی که سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) وضع کرده است، این روش دیگر به اندازه کافی بازدهی ندارد. چیلرهای جدید دارای گازگیرهایی (Purger) با بازدهی بالا هستند که البته چیلرهای قدیمی را نیز می توان به این گازگیرها مجهز کرد. اما از هر نوع گازگیری که استفاده شود، چیلر باید تا حد امکان هوابندی شده و بدون درز باشد. افزایش دفعات بیرون دهی گاز بیش از حد موجب اتلاف مبرد و ورود آلودگیها و رطوبت به داخل چیلر می شود. وجود رطوبت در چیلر نیز طول عمر آن را کم می کند.

اشتباه ۷ : اضافه کردن بیش از حد روغن
اپراتورها آموخته اند که وقتی سطح روغن از خط میانی سایت گلاس پایین تر رفت، باید روغن به دستگاه اضافه شود. قانون انگشت (Rule of Thumb) فقط وقتی چیلر تحت بار کامل کار می کند، قابل استفاده است. اگر چیلر سانتریفوژ تحت باری کمتر از بار کامل کار کند،پایین تر بودن سطح روغن نیز جایز است. حال چنانچه شخص اپراتور روغن بیش از حد لازم به سیستم اضافه کند، بار وارده به کمپرسور را افزایش می دهد که این می تواندموجب صدمه دیدن پره های کمپرسور شود.

اشتباه ۸ : قصور در تمیز کردن به موقع فیلترها و صافیها
گاهی مسئولین نگهداری سیستم در تمیز کردن به موقع فیلترها و صافیها کوتاهی می کنند، در حالی که تمیز نگهداشتن این دو وسیله و پاک کردن آنها از کثافات در حفظ کار آرایی چیلر بسیار موثر است.

اشتباه ۹ : عدم نگهداری صحیح برج خنک کن
از نگهداری صحیح برج خنک کن نباید غافل شد. تمیز کردن سالانه تشتک آب برج، اطمینان از سالم بودن بادزن ها و درستی کارکرد آنها و غیره باید بطور مرتب انجام گیرد. نگهداری ناصحیح برج خنک کن می تواند موجب کاهش بازده سیستم، و از آن مهم تر، رسوب گیری شدید لوله های کندانسوز شود.
تمیز کردن لوله های کندانسوز را می توان با یک برس و آب یا مواد شیمیایی (اسید) انجام داد. اگر برای رسوب زدایی لوله ها از مواد شیمیایی استفاده شود و نتوان رسوبات کنده شده را با برس پاک کرد، باید داخل لوله ها را با آب پر فشار شستشو داد. البته اگر شستشو به خوبی انجام نگیرد، اسید باقیمانده در لوله ها می تواند آنها را سوراخ کند. پیشنهاد می شود در مورد چگونگی رسوب زدایی از لوله ها، توصیه های کارخانه سازنده چیلر حتماً مراعات شوند.

اشتباه ۱۰ : قصور در ثبت مشخصات عملکرد چیلر
مشخصات عملکرد سیستم باید در طول زمان کارکرد چیلر خوانده و ثبت شوند. شخص راهبر سیستم ممکن است هر دو ساعت یک بار، در هر شیفت کاری یا روز به روز آنها را بخواند. برگه مشخصات ثبت شده باید شامل موارد زیر باشد:
ولتاژ
آمپراژ
دمای روغن
سطح روغن
فشار روغن
فشار اواپراتور
فشار کندانسور
فشار استوانه هوا گیری
دمای آب ورودی به کندانسور
دمای آب خروجی از کندانسور
دمای مایع مبرد در کندانسور
اختلاف فشار آب سرد شده در چیلر
دمای آب سرد شده در چیلر
دمای مایع مبرد در اواپراتور
مشخصات نا صحیح، مهندس راهبر سیستم را در مورد چگونگی کارکرد چیلر به اشتباه می اندازد. پس به هنگام قرائت و ثبت این مشخصات باید کاملاً دقت کرد .

اجزا سیستم تهویه مطبوع

اجزا سیستم تهویه مطبوع

در این مرحله خلاصه‌ای از اجزای بکار رفته در سیستم‌های تهویه معرفی می‌شوند. این اجزا در انواع سیستم‌های تهویه به گونه‌ای به کار رفته‌اند.
منابع حرارت

منابع حرارت معمولاً با مصرف سوخت یا الکتریسیته حرارت تولید می‌کنند که بر اساس نوع سیالی که گرم می‌شود با نام‌های دیگ (منابع حرارتی که سیال مایع را گرم می‌کنند) و کوره (منابع حرارتی که سیال گاز را گرم می‌کنند) شناخته می‌شوند.
منابع برودت

در همه سیستم‌های مکانیکی ایجاد سرمایش تنها از طریق برودت تبخیری امکانپذیر است و هرچه سرعت تبخیر یک ماده بیشتر باشد میزان سرمایش ایجاد شده توسط آن نیز بیشتر خواهد بود. منابع برودت در سیستمهای معمول گرمایش و سرمایش به نام چیلر شناخته می‌شوند و به دو نوع ضربه‌ای یا معمولی و چیلر جذبی تقسیم می‌شوند. در هر دو نوع سرمایش در اثر بخار شدن ماده‌ای به نام ماده مبرد که معمولاً گازی شکل است ایجاد می‌گردد.
مخزن انبساط

این قسمت فقط ذر سیستمهای تمام آب وجود دارند. در سیستم‌های تمام آب چون مدار حرکت سیال بسته می‌باشد با تغییر دمای سیال موجود در سیستم و تغییر حجم آن به اتصالات سیستم و کل مدار فشار وارد شده و ممکن است باعث ایجاد اشکال در سیستم شود. منبع انبساط قطعه‌ای است که وظیفه کنترل تغییر حجم سیال را به عهده دارد. دو نمونه از منبع انبساط مدل پیستونی و مدل دیافراگمی است.
پمپ‌ها

این دستگاهها وظیفه به حرکت در آوردن سیال را به عهده دارند. پمپ‌هایی که سیال مایع را به حرکت در می‌آورند معمولاً از نوع پمپ‌های حلزونی هستند و پمپ‌هایی که سیال گاز را به حرکت در می‌آورند، فن یا بادزن نامیده می‌شوند و در دو نوع جریان محوری و جریان عمودی بکار می‌روند. دستگاههای رطوبت زن دستگاههایی هستند که برای افزایش رطوبت محیط از آنها استفاده می‌شود. این دستگاه با سیستمای مختلف و متفاوتی کار می‌کنند. که برخی از آنها عبارتند از:

    تشتکی
    اولتراسونیک
    دیسکی
    بستر متخلخل
    بستر صلب
    پاششی

دستگاههای رطوبت گیر

این دستگاهها بصورت معمول با استفاده از پدیده فیزیکی تعرق رطوبت هوا را از بین می‌برد. بدین معنی که با سرد کردن هوا دمای آن به پایین‌تر از نقطه شبنم می‌رسد و رطوبت هوا به صورت قطرات ریز آب از هوا خارج می‌شوند. این دستگاهها در حالت عادی بوسیله یک منبع برودت یک کویل را سرد کرده (کویل سرمایش ایجاد می‌کند) و با عبور هوا از روی کویل رطوبت آن گرفته می‌شود.
کویل‌ها

کویل‌ها در واقع محلهای تبادل حرارت در سیستم‌های سرمایش گرمایش هستند. کویل‌ها را بر اساس عملکرد می‌توان به دو نوع سرمایشی گرمایشی تقسیم کرد. همینطور کویل‌ها را بر اساس سیال به سه دسته زیر تقسیم می‌کنند:

    هوا به هوا
    آب به هوا یا بالعکس
    آب به آب

فن و هواکش‌ها
هواکش‌ها نیز بعنوان یکی از اجزا دستگاههای تهویه مطبوع نقش مهمی در آنها داشته و به نوعی قلب تپنده این دستگاهها به شمار می‌روند. اصولا وظیفه جابجایی هوای گرم یا سرد عبوری از کویل‌های و یا هوای تمیز شده توسط فیلترها در دستگاههای تهویه مطبوع بعهده هواکش‌ها است. هواکش‌های بکار رفته در دستگاههای تهویه مطبوع از دو نوع هواکش‌های گریز از مرکز یا هواکش‌های جریان محوری است.

چیلر

چیلر

چیلر دستگاهی خنک کننده است که در آن از یک سیال در مدار بسته استفاده شده و بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی سیال را خنک کرده و بوسیله مبدل های حرارتی، برودت را به صورت کنترل شده به محیط مشخص انتقال می دهد. حرارتی که در این جریان بوجود می آید بوسیله دستگاه های جانبی مانند برج خنک کن ( در چیلر های تراکمی آب خنک ) به محیط باز پس فرستاده می شود. میزان برودت محاسبه شده و راندمان کاری چیلر ها بر اساس آن، همچنین طراحی سیستم با توجه به آب و هوای محیط و میزان افت برودت دستگاه در شرایط محیطی از جمله چالش ها در انتخاب چیلر با تکنولوژی و ظرفیت مناسب می باشد. چیلر ها از نظر شیوه خنک کردن مایع به دو نوع چیلر های تراکمی و چیلر های جذبی تقسیم می گردند. همچنین تقسیم بندی دیگر چیلر ها بر اساس شکل خنک کردن مایع مبرد به هوا خنک، آب خنک و تبخیری می باشد. در چیلر های تراکمی از انرژی برق و در چیلر های جذبی از انرژی های حرارتی و سوختی برای ایجاد برودت و سرما استفاده می شود.

جهت انجام سرویس چیلر،سردخانه، کولر گازی،داکت اسپلیت بصورت اصولی و دستگاه های مجهز و همچنین افراد متخصص و

متعهد می توانید با ما تماس بگیرید

آدرس دفتر:آزادگان،خیابان برغان،خیابان ساریخانی.

09127652048

02632403163

مینی چیلر تراکمی هواخنک :

مینی چیلر تراکمی هواخنک :

اساس کار چیلرهای تراکمی به این صورت است که گاز مبرد (R22 R407 R134 و ...) توسط کمپرسورها ( رفت و برگشتی (پیستونی) اسکرو و اسکرال) متراکم میگردد. گاز متراکم شده به کندانسور وارد می شود و توسط آب یا هوای محیط خنک شده و به صورت مایع در می آید که این مایع با عبور از شیر انبساط (اکسپنشن ولو) وارد خنک کننده یا همان اوپراتور میشود. بدلیل فشار کمتر اواپراتور نسبت به کندانسور مایع تبخیر می شود که گرمای مورد نیاز این عمل تبخیر از اواپراتور تامین می شود، در نتیجه اواپراتور خنک می شود و پس از این فرایند گاز ناشی از تبخیر مجددا به کمپرسور بر می گردد. اواپراتور در چیلر های تراکمی وظیفه خنک کردن آب در مدار برودتی ساختمان را بر عهده دارد بدین سان که در اواپراتور لوله های گاز مبرد و لوله های آب مدار برودتی قرار دارند و طی جریان تبخیر مایع برودتی و دریافت گرما توسط گاز آب سیستم خنک می شود. کمپرسور ها در مینی چیلرهای تراکمی از انواع اسکرال می باشند. مینی چیلر ها در ظرفیت های پایین و برای یک واحد مسکونی استفاده شده و نیروی آن از برق شهری سه فاز تامین می شود. کندانسور هوایی در مینی چیلرها از تعدادی کویل مسی همراه با فین های عموما آلومینیومی تشکیل شده است که توسط یک فن های آکسیال بزرگ، این عملیات خنک کنندگی انجام میگیرد.

فن کویل چیست؟؟؟

فن کوئل، دستگاهی است که از طریق پرتاب باد بوسله بلوور و عبور آن از کوئل آبگرم و آب سرد سرمایش و گرمایش محیط را تامین می کند. مدار لوله کشی فن کوئل جهت انتقال آب سرد و گرم می باشد که آب سرد در این سیستم از یک دستگاه مرکزی (چیلر) تامین شده و آب گرم میتواند از موتور خانه مرکزی و یا دستگاه های مستقل مانند پکیج گرمایشی تامین شود. برخی مدلها جهت تامین هوای مکش از سیستم هواساز مرکزی استفاده می کند. فن کوئل ها در انواع زمینی دیواری و سقفی می باشند. فاکتور دیگر در خرید فن کوئل ها علاوه بر شکل ظاهری ظرفیت برودتی، حرارتی و میزان هوادهی آنها می باشد. فن کوئل ها از طریق ترموستات دمای اتاق را تنظیم می کنند.

فن کوئل های زمینی در ظرفیت های ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه بوده و هوا را بصورت بالا زن یا روبرو زن منتشر می‌سازند. فن کوئل های سقفی در انواع مدلهای کابین دار و بدون کابین هستند و فن کوئل های کانالی در ظرفیت‌های ۶۰۰ الی ۲۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه ساخته می‌شوند.

فن کویل ها در دو نوع دو لوله و چهار لوله هستند. فن کویل های دو لوله دارای یک لوله رفت و یک لوله برگشت هستند. فن کویل های چهار لوله، دارای دو لوله برای آمدن آب به کویل ها و دو لوله برای برگشت آب هستند. فن کویل های چهار لوله می توانند همزمان آب سرد و گرم را وارد کویل های خود کنند.

سیستمهای تبرید

پرسش : منظور از ظرفیت اسمی و واقعی در چیلرها چیست؟ نحوه انتخاب چیلر تراکمی آب خنک یا هوا خنک مناسب با توجه به ظرفیت واقعی مورد نیاز چیست؟
fadaksarma.com
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
پاسخ: ظرفیت اسمی، ظرفیتی است که در کاتالوگ شرکت سازنده براي یک چیلر اعلام می گردد و ظرفیت واقعی برودتی است که چیلر تحت شرایط کارکرد خود ایجاد می کند. به طور کلی ظرفیت برودتی تولیدی توسط یک چیلر به شرایط محیط کارکرد آن چیلر بستگی دارد و این شرایط محیطی(از قبیل دما، فشار و ....) باید در هنگام انتخاب چیلر لحاظ گردد. ولي در هر صورت حداکثر اختلاف ظرفیت واقعی مورد نیاز و ظرفیت چیلر انتخاب شده از روی کاتالوگ، نبايد از 10% تجاوز کند. به طور مثال در صورت نیاز به یک چیلر 90 تن واقعی حداکثر باید یک چیلر 99 تن از روی کاتالوگ انتخاب گردد.
Fadaksarma.com

پرسش :چیلر اسکرو پیوسته(stepless) چیست؟ آیا این چیلرها توانایی کارکرد در بارهای زیر 50% را دارند؟
Fadaksarma.com
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
پاسخ: چیلر اسکرو پیوسته (stepless) چیلری است که قابلیت تولید برودت منطبق با نیاز لحظه ای ساختمان را داراست. در چیلرهای اسکرو وقتی ظرفیت کمپرسور به کمتر از 50% می رسد، به دلیل کاهش فشار كمپرسور امکان بازگشت روغن به کمپرسور از کندانسور و یا باقی ماندن روغن در خط وجود خواهد داشت که می تواند باعث آسیب جدی به کمپرسور گردد. این مشکل از طریق پیش بینی هايی در مسیر لوله کشی از کمپرسور به کندانسور قابل رفع می باشد. بنابراین در صورتی که این پیش بینی ها توسط کارخانه سازنده در ساختمان چیلر به عمل آمده باشد، امکان کارکرد زیر 50% وجود دارد و در غیر این صورت این امکان وجود نخواهد داشت.
fadaksarma.com

پرسش : در بین انواع مبدل های حرارتی(پوسته و لوله و صفحه ای) کدام یک بازده و کاربرد بیشتری در چیلرها دارد؟
Fadaksarma.com
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
پاسخ: مبدل های حرارتی صفحه ای بازده بهتری دارند اما نگهداری آنها دشوارتر است به همیمن دلیل مبدل های پوسته و لوله در چیلرها مرسوم تر هستند. همچنین مبدل پوسته و لوله به دو صورت می تواند وجود داشته باشد. حالت اول: آب در لوله و مبرد در پوسته
حالت دوم: مبرد در لوله و آب در پوسته
حالت اول که به نوع مستغرق(Flooded) مشهور می باشد در چیلر ها مرسوم تر است چون در این حالت خود مخزن کندانسور عمل Rreciever را انجام می دهد.
Fadaksarma.com

پرسش :حدود مصرف برق چیلر های تراکمی چقدر است؟
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
پاسخ:مصرف برق چیلر تراکمی هواخنک به ازای هر تن تبرید حدود 2/1کیلووات و چیلر تراکمی آب خنک به ازای هر تن تبرید حدود8/0کیلووات میباشد.


پرسش : تن تبرید چیست؟

پاسخ:یکی از واحد های متداول در صنعت تهویه مطبوع میباشد که میزان انرژی تولیدی دستگاه را نشان میدهد.هر 12000btu/hبرابر یک تن تبرید می باشد.


پرسش : ضریب عملکرد چیست؟
و
پاسخ:ضریب عملکرد یا copبرابر است با انرژی تولیدی دستگاه تقسیم بر مقدار کار انجام شده آن.

پرسش : نقش روغن در کمپرسور اسکرو چیست؟

پاسخ: روغن در کمپرسور اولاً باعث خنک شدن کمپرسور می گردد. ثانیاً روغن بین صفحات اسکرو و گاز مکش شده را پر می کند تا بتواند گاز را فشرده کند بنابراین اگر روغن نباشد کار کمپرسور صفر می شود.

دیجیکنترل:

دیجیکنترل:

سیستمی منحصر به فرد است که برای داکت اسپلیت ها و موتور های خازن دائم تهویه که در بهینه سازی مصرف انرژی مؤثر میباشد. راه حل پیشنهادی برای حذف صدای مزاحم از داکت اسپلیت های Rheem – Goodman – Daikin – Lennox – Gree – Toshiba – LG – Mcquay و انواع دیگر از اسپلیت های کانلی ، سیستم منحصر به فرد دیجیکنترل است .. دیجیکنترل یک سیستم ابتکاری میکرو کنترلی می‌باشد که توانسته است در مبحث کنترل دور موتور فن دیمر را از این مقوله کنترل موتور کنار گذارد وبا هزینه ای به مراتب پایین تر از اینورتر موتورفن های تک فاز راکنترل نماید چرا که دیمر هم باعث ایجاد نویز و همینطور باعث کاهش عمر الکترو موتور ها است بعلاوه تلفات حرارتی بسیار دارد و باعث افزایش برق مصرفی وکاهش عمرموتورفن است که در دیجیکنترل همه این مشکلات حل شده است.
این سیستم به منظور کنترل الکتروموتورهای دیسکی (فیشباخ) طراحی و ابداع شده است و برای انواع الکتروموتورهایی که سرعتشان با تغییر ولتاژ بدون تغییر فرکانس کنترل می‌شود (مانند فیشباخ، رزنبرگ، یونیورسال)، بویژه در کاربردهایی که گشتاور با کاهش سرعت کاهش می‌یابد، مانند هواکش‌ها و دستگاه-های تهویه مناسب است.
چند تولیدکننده این نوع الکتروموتورها و فن‌ها (در گذشته و حال) عبارتند از:
آزمایش،دمنده، رزنبرگ، فیشباخ، طوفان ساز کرمان و نیروتهویه.
این الکتروموتورها در بسیاری از دستگاههای تهویه حرارتی و برودتی تبخیری و کمپرسوری، مانند یونیت هیتر، کولر آبی، هواکش، ایرواشر و زنت و دیگر سیستمهای تهویه همچون سیستمهای گودمن (Goodman) و ریم (Rheem) و میتسوبیشی بکار میروند. این سیستم میکروکنترلری، ولتاژ سینوسی برق شهر را بدون هیچگونه اعوجاج و نویز کاهش میدهد و به موتور تحویل میدهد.
حل مشکل نویز، صدای مزاحم و لرزش موتور (ناشی از استفاده از دیمر)، تلفات حرارتی بسیار کم و بازده بیش از 95%، افزایش عمر موتور، استفاده از تکنولوژی میکروکنترلر، سازگاری با ترموستات دیجیتال و مکانیکی، و امکان کنترل از راه دور از مزایای این سیستم میباشند.
پاورباکس دیجیکنترل شامل یک برد میکروکنترلری با شش پورت ورودی و خروجی شامل سه ورودی حالت انتخاب دور، فاز، نول و خروجی برای اتصال به موتور میباشد (که البته در یک نوع دیگر از این دستگاه با هشت حالت انتخاب دور تعداد پورتها به 11 میرسد).
این باکس در کنار موتور یا در مسیر سیم کشی نصب شده و بخش کنترل آن بر روی دیوار و در دسترس کاربر نصب میشود.
کاربر میتواند بوسیله دستگاه کنترل سرعت موتور (هوادهی) را در حالات : 1(کم)، 2(متوسط) و 3(زیاد) دهد.
این دستگاه کنترل میتواند یکی از موارد زیر باشد:

کلید گردان سه حالته (کلید سه دور)ترموستات مکانیکی سه دور (سقفی)ترموستات دیجیتال سه دور اتوماتیک با نمایشگرLCD با قابلیت ریموت کنترل پاورباکس دیجیکنترل در کنار موتور یا در مسیر سیم کشی نصب میشود .

از مزایای استفاده از دستگاه دیجیکنترل میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

کاهش دور الکتروموتوربدون نویز و اعوجاجتبدیل فن تک دور به سه دورسازگار با ترموستات و کلید سه دوربازده بالا و تلفات حرارتی بسیارکمکاهش مصرف انرژیارزانتر از اینورترافزایش عمر مفید موتورکاهش آلودگی صوتی و کاهش صدای فن در دورهای پایین

مدلهای مختلف دستگاه دیجیکنترل :

از 2 آمپر تا 15 آمپر با امکان تنظیم و انتخاب سرعت موتور و در بعض مدلها بهمراه رله مجزا برای فرمان به پمپ یا شیربرقی تولید شده‌اند. تولید بر اساس سفارش خاص نیز پذیرفته میشود.
الکتروموتور داکت اسپلیت ها را با دیمر کنترل نکنید.
سیستم کاهش دور دیجیکنترل برای الکتروموتورهای دیسکی، اکسترنال روتور و یونیورسال خصوصاً در کاربردهای فن، هواکش، کولر و کلاً دستگاههای تهویه پیشنهاد میشود.

 

جهت انجام سرویس چیلر،سردخانه، کولر گازی،داکت اسپلیت بصورت اصولی و دستگاه های مجهز و همچنین افراد متخصص و

متعهد می توانید با ما تماس بگیرید

آدرس دفتر:آزادگان،خیابان برغان،خیابان ساریخانی.

09127652048

02632403163

با مدیریت فیروزی